白兰田主义：依然故我 | Drop-Guys 酢者

编者 · 弁言

本文作者Matthew Rowley马修·罗利是大洋对岸美国费城的前博物馆馆长。这位来自堪萨斯州的学者现住在南加州，作为一位资深爱酒人士，他的饮酒生活在年过半百后产生了从「Whisky威士忌」到「Brandy白兰地」的喜全愈变。

每一款烈酒在不同年代都有其生命周期，中午的烈日再宏伟，但当夕阳丢失了最初一抹余晖，远山与海面也只会剩下蓝得发黑的含糊表面。随着「Brandy白兰地」的位置在美国市场不休被别的烈酒所分裂，当地酒厂品牌开头探究研发属于这个年代的「Brandy白兰地」。

寻求「Freedom自在度」，崇尚「Creativity创造性」早已不但是今世饮酒人士的年代标签，更是属于浮漾于暮色中每一个约莫抖擞烈酒魅力的人。

我所熟知的汗青人物都市喝「Whisky威士忌」。我很自大能一连这份传统，将这仿佛凝结了光阴般琥珀色的诱人液体倒入玻璃器皿中，反复几世纪前的酣然蹁跹。

但是，在已往的十年间，我在每晚的酒精渴求轮换中到场了「Brandy白兰地」。缘故有三：

第一很简便，白兰地拥有难以相信的味蕾感知。尤其是由「Armagnac阿马尼亚克酒（一种法国白兰地）」调制的「Sidecar双轮马车/赛德卡（一种鸡尾酒）」，真实出色绝伦；

第二，白兰地不同于其他烈酒。杜松子酒、朗姆酒、伏特加，乃至很多威士忌如今对我来说，它只是能捉住傍晚落幕后的“夜色缰绳”，厚重与亢奋并存。但白兰地更像一个行走在夕阳余晖中的骏马，它缓慢却旷阔。

在美国，很少有水果被刻意酿制成单纯的「Eau de Vie生命之水（指无色明澈的水果白兰地）」。

哦？你提到「Neutral Brandy无色白兰地」，蒸馏到云云高的度数，它已缺乏太多的水果酒特性，大概它用于消费「Cordials 甜酒」、「Fortified Wines加强型葡萄酒」是实用的，但我们并不会常常看到它单独使用，以是忘了它吧。

相反，我发觉最为诱人的白兰地出自那些甜睡的木桶。固然约莫要过几年，乃至几十年才干显现出来它的风味。但随着时间的推移，葡萄尝起来不再完善是葡萄的味道，包含苹果、梨或其他水果尝起来也不是。每一种水果都借由时间的酿泽，成为新的奇妙果实。

▲奥索卡利斯酿酒厂

加州酿酒师Dan Farber丹·法伯自上世纪80年代以来就在「Osocalis奥索卡利斯」酿造这种相宜恒久储存的白兰地。

奥索卡利斯是美国最新鲜的手工酿酒厂之一。

“白兰地的寿命，”他说，“实践上与人的寿命相当。它是唯一可以像人类一样生长且朽迈的棕色精灵，65年，80年，乃至100年都皆有约莫。”

为什么要制造这些很长时间，都不克不及展现本人最佳形态的白兰地呢？

法伯表明说：“由于人们欣赏日落的次数比以往更多了。”

“制造如此白兰地的唯一来由是，如今，我正试图让那些有约莫在木桶中度过80年，乃至100年的白兰地能更好地吸取日升日落中温差厘革。即使完成它们的不是我，是下一代人，但没有干系。”

是的，这种重生代的态度是我宠爱白兰地的第三个缘故，新的美国酿酒师正在制造更大胆更富有想象力的水果酒。由于不受执法的束缚，好比说，给优雅的陈年干邑赋予条理布局和可猜测性，美国酿酒商可以公道地自在制造他们喜好的白兰地。

乃至以前绝迹的一些“特产”，如木瓜和桃子白兰地如今又可以买到了，只管它们数目仅限得令人懊丧。「Baltimore spirits巴尔的摩烈酒公司」推出的烟熏苹果与乡村火腿风味的白兰地，让我重新思索美国白兰地毕竟是什么。

一些饮酒者对特制桶装烈酒不以为然，但不成否定它们很受接待。肯塔基州的苹果白兰地在橡木桶中陈酿，但它却是用旧的龙舌兰酒桶完成。

「High Wire Distilling查尔斯顿公司」的Scott Blackwell斯科特·布莱克威尔和Ann Marshall安·马歇尔用当地水果酿造西瓜白兰地和桃子白兰地，他们还方案推出限量的「bourbon whisky波旁威士忌」，用品牌的标志性传家质料「Jimmy Red corn吉米红玉米」酿制，然后装在他们本人的桃红白兰地陈酿桶里，从而寻求更丰厚的条理口感。

消费古代白兰地，让这些传统酒企在酿造烈酒方面开头有了自在度。我不止一次听到，这些新一代的品牌话事人提到，他们喜好酿造白兰地，“由于这是一种真正表达我们品牌创造力的办法。”

撰文 | Matthew Rowley

翻译 | Loco

计划 | Cayman

图片 | Google

编纂 | Bailly